Канары 2011. Любовь продолжается...

Итак, как и обещал, попытаюсь отобразить основные вехи нашего очередного вояжа на ставшие уже любимыми острова. Правда, со времени путешествия прошло довольно много времени, но лучше поздно, чем никогда. Тем более что скоро снова – туда (пока виза не закончилась).В 2011 г. нам удалось отдохнуть аж четыре недели: 3 дня мы гостили у родственников в Кантабрии на берегу Бискайского залива (но, поскольку этот визит не имеет отношения к натуризму, описание его я опускаю); 15 дней были на Лансароте; 10 – на Фуэртевентуре и один день в Мадриде. Несколько слов по поводу организации отдыха и перелета. Апартаменты я бронировал на букинге Аронатур (к сожалению, не удалось снять жилье в Charco del Palo, т.к. под бронь частных апартов Арона визы не открывает). Но я не могу сказать, что вышло хуже, т.к. цены ароновского букинга значительно ниже, чем в Чарко. Все перелеты приобретал на сайтах авиакомпаний, причем впервые решил воспользоваться европейскими лоукостами, которые меня не разочаровали. Там, конечно, есть свои заморочки, но обсуждение их не тема нашего форума. Разумеется, везде были заказаны автомобили.10 октября глубокой ночью прилетели на Лансароте, без проблем взяли заказанную машинку, причем оператор меня обрадовала, сказав: «Мы вам апгрейдили авто», и вместо Ситроена С3 дали Ситроен С4, за те же деньги. Погрузились и через 15 мин. были в отеле (навигатор-то с собой). В 2 часа ночи мы все-таки нашли, где перекусить. Справедливости ради надо отметить, что пицца была не очень, хотя вино неплохое, а может просто устали, и настроение было не позитивное.

I. ЛАНСАРОТЕ.
Наутро проснулись и наконец-то почувствовали себя на отдыхе, на чудесном загадочном острове.
Первый цвет острова – черный. Это вулканическая пустыня, покрывающая Лансароте. Второй – красный, цвет холмов, которые, кажется, все так же раскалены, как в дни извержений.

Художник Сезар Манрике изобразил родной остров черным с красными лучами, как будто это кратер и вытекающая из него лава. А может вовсе и не кратер, а канарское солнце, дружелюбно приветствующее всех своих гостей...

Не мудрствуя лукаво, а еще точнее из-за близости к Charco del Palo, апарты я заказал, как и в 2010 г. в Costa Tequise.
Коста Тегисе – второй по важности туристический центр Лансароте – расположен на берегу океана в восточной стороне острова, в пятнадцати минутах от аэропорта. В отличие от двух других главных курортов, выросших на месте уже существовавших ранее поселений, Коста Тегисе построили «с нуля» на необжитом участке побережья в 70-х годах ушедшего столетия.
Курорт располагает давно сложившейся инфраструктурой, рассчитанной в первую очередь на туристов. Есть магазины электроники, ювелирные лавочки, супермаркеты, а также пять пляжей.
Коста Тегисе – хорошая отправная точка для путешествий по острову, поскольку удачно расположен относительно главных достопримечательностей Лансароте. Из интересных туристам мест на территории самого курорта имеется аквариум и аквапарк.
Центр курорта компактно разместился вокруг Пуэбло Маринеро – созданной по проекту Сезара Манрике декоративной «рыбацкой деревни», где сосредоточены рестораны и бары, а по пятницам вечером имеет место быть рынок. На рынке продается всякая нужная и ненужная всячина: одежда, сувениры, бижутерия. Но это лишь «лайт-версия» той ярмарки, которая проходит по воскресеньям в административной столице побережья – городе Тегисе.
В западной оконечности Коста Тегисе можно отыскать Ла Марету – одну из четырех резиденций короля Испании Хуана Карлоса. За ворота вас, естественно, не пустят. Изначально этот комплекс был спроектирован Сезаром Манрике по заказу короля Иордании Хусейна: в 70-е годы на волне интереса к необычному острову на Лансароте потянулось много иностранных знаменитостей, от модных актеров до монархов. Позже Хусейн подарил Ла Марету своему другу Хуану Карлосу по случаю королевской свадьбы.
Отель наш назывался Costa Teguise Beach. Вполне себе приличный апартотель. Все необходимое в номере было, правда, все довольно простое и неновое, однако исправно работавшее. Сейф и интернет в номере за плату. В отеле 2 бассейна (совершенно нами неохваченные), бар, ресторан с завтраками по 5 € с носа и раза 4 в неделю устраивается гриль, работающий по принципу буфета с очень приличной едой за 8 € с едока. Буквально за воротами отеля проходит прибрежный променад, по которому так приятно гулять перед сном. В 100 м от отеля чудесный песчаный пляж, к сожалению, абсолютно текстильный.

ох, классс... с нетерпением жду продолжения - особенно самизнаетепрокакоеместо

ох, классс... с нетерпением жду продолжения - особенно самизнаетепрокакоеместо

Ну, проэтоместо чуть позже, надо про Лансароте отписаться.

А я продолжаю.

Но мы ведь приезжаем на отдых не валяться в номере или у бассейна со стаканом в руках, а получить заряд эмоциональной, физической и духовной бодрости на последующую повседневную жизнь до следующего отпуска. А посему необходимо определить, где отдыхать и где утолять духовный голод. Для полноценного натуристского отдыха на Лансароте с прошлого раза (см. здесь) нам были известны, по крайней мере, две гарантированные точки: Чарко дель Пало и Папагайские пляжи на юге острова, а для остального – все достопримечательности этого удивительного острова к нашим услугам. Разумеется, мы решили начать с пляжного отдыха.
Ехать на Punta del Papagayo порядка 1 – 1,5 час. в первый день не хотелось, поэтому поехали в натурдеревню. Буквально 15 мин., и мы в Чарко. Нашли удобную парковку, разделись в машине и, как все обитатели деревни, в натуральном виде пошли искать удобное место для купания-загорания.

А надо заметить, что, когда я в прошлом отчете писал про приливные бассейны, я в полной мере не осознавал, насколько они «отливные», т.к. были мы здесь только раз, да еще и попали в прилив. Сейчас, приехав в деревню, мы снова попали в прилив, но в следующие наши посещения вода отливала настолько, что казалось, будто рыбы ползают на брюхе по дну бассейна. Кстати, надо отметить, что большие рыбы успевали смыться в открытый океан с самым началом отлива.

Ну, так вот, облюбовали мы южный бассейн. Он хоть и меньше другого, но значительно приятнее, т.к. во время прилива теряется ощущение большой ванны, и смотрится он просто заливчиком океана, тогда как другой – однозначно бассейн. Вокруг нашего водоема с трех сторон амфитеатром расположены широкие ступени для загорания, где мы и располагались. Сначала лежать было жестко и неприятно, а потом как-то привыкли.

Экскурсионные наши маршруты были достаточно разнообразны. И, если в прошлый раз мы посетили Тиманфайю, Мирадор дель Рио и дом Сезара Манрике, то нынче мы не могли оставить без внимания парк кактусов (тем более, что ездили мимо него почти каждый день), лавовые пещеры, El Golfo с зеленой лагуной, Los Hervideros, Lagomar (дом Омара Шарифа, построенный Сезаром Манрике и проигранный актером в карты) и, конечно, столицу острова – Arrecife. Кроме того дважды были на ярмарке в древней столице острова – городе Teguise. На мой взгляд, этот город обязателен к посещению, ввиду его самобытности, ну а ярмарка дополнительное развлечение: там порой можно найти совершенно уникальные вещи, изготовленные руками островитян, я уже не говорю об изделиях из всевозможных поделочных камней.
Все креативное на Лансароте создано великим Сезаром Манрике.

Про него говорят: «Остров Лансароте дал жизнь Сезару Манрике. А тот – взамен – создал этот остров. Сделал таким, каким его откроете для себя вы. Но это не была сделка. То была любовь».
Возвращение Манрике из Нью-Йорка на родину совпало по времени с началом туристического бума на Лансароте. Художник понимал, что новая индустрия даст наконец жителям родного острова надежный источник существования. И в то же время он чувствовал, что развитие туризма, наплыв миллионов гостей способны убить душу острова, если все пустить на самотек.
Всю работу Манрике на острове можно охарактеризовать так: тонкое, едва заметное прикосновение человека к тому, что уже создано до него. Бывшая свалка мусора превратилась в красивейшее место острова – пещеру Jameos del Aqua с террасами, нависающими над подземным зеленым озером и концертным залом, интерьер для которого создала сама природа.
В заброшенный карьер среди кактусовых полей Манрике перенес идею японских садов и создал там Парк кактусов. А на скале, на высоте 479 метров над уровнем моря, с одним из лучших видов на Лансароте, он нашел место для смотровой площадки Mirador del Rio.
Земляки Манрике любили его за то, что он приходил к ним домой, разговаривал с ними, обращался к их национальной гордости и учился у них. Они поддержали его, когда он, например, требовал, чтобы дома строили и ремонтировали в традиционном стиле, а оконные рамы красили в зеленый цвет. Манрике практически создал весь тот стиль, в котором возводятся все постройки на Лансароте. Он украсил остров скульптурами. И разработал значок – черное солнце с красными лучами, под которым Лансароте продается всему миру: оно светит с обложек туристских путеводителей и этикеток местных вин...
"En Lanzarote estб mi verdad"(«Моя правда – на Лансароте»), – записал он в своем дневнике, когда еще жил в Нью-Йорке. Манрике был мечтатель, но ему повезло: его студией стал целый остров. Однако он не ставил творческий эксперимент, а лишь – как в отношениях настоящих влюбленных – отдавал столько же, сколько и брал.
И, действительно, куда бы ты ни поехал на Лансароте, везде видна рука Мастера, весь остров выглядит как единый художественно-архитектурный ансамбль. И все это просто необходимо увидеть своими глазами, никакие фото- и видеоматериалы не способны в полной мере передать удивительную, своеобразную красоту этого необыкновенного острова.
Парк кактусов, например, обустроен в карьере, где раньше крестьяне добывали вулканический пепел для удобрения своих полей. Завезенные из разных уголков мира кактусы чувствуют себя на Канарских островах как дома, не требуя особого ухода. Даже если вы не большие любители экзотической флоры, ненадолго заглянуть сюда все же имеет смысл. Хотя бы для того, чтобы оценить ландшафтный дизайн, превративший большую канаву в своеобразное произведение садового искусства.
Парк расположен в той части острова, где на протяжении десятилетий местные жители выращивали кактусы-опунции. Это такие кактусы с плоскими широкими ветвями и съедобными плодами. Но кактусы культивировали не ради плодов: на них живет и активно размножается крохотное насекомое – кошенильная тля. Раньше из кошенильной тли делали устойчивый краситель для ткани – кармин. Если насекомое, чьи колонии на кактусах похожи на белый налет, раздавить, то останется несмываемое красное пятно. Искусственные красители давно заменили кармин в текстильном производстве, но до сих пор он используется в качестве пищевой добавки Е-120 при изготовлении кондитерских изделий, соусов и алкогольных напитков. Хотя, справедливости ради, надо сказать, что и ликер и джем из плодов этих растений получаются своеобразными и с экзотическим вкусом.

Мы с большим удовольствием провели в парке около часа по пути в Чарко и даже получили заряд позитивной энергии, созерцая всевозможные колючки. Особенно позабавили таблички на дверях туалетов (кстати, я заметил, что все эти таблички у Манрике разные).

Предположительно несколько тысяч лет назад во время извержения вулкана Ла Корона лава устремились к океану, образовав так называемую «лавовую трубу» – туннель, протяженностью более 6 км, один из самых длинных на планете. Поток лавы снаружи охлаждался воздухом и затвердевал, создавая стены и крышу туннеля, в то время как внутри продолжала течь расплавленная магма. Так получилась вулканическая пещера Cueva de los Verdes. Начиная с XVI в. обосновавшиеся на Лансароте переселенцы с материка использовали запутанные галереи пещеры как убежище во время набегов пиратов.
Геологи заинтересовались пещерой во второй половине XIX в., а в феврале 1964 г. часть туннеля открыли для туристов. Вопреки расхожему мнению, знаменитый Сезар Манрике имеет к сему замечательному факту отношение лишь как координатор проекта: оформлением и светом занимался малоизвестный художник Хесус Сото. Весь шестикилометровый туннель хорошо изучен, но туристам для осмотра доступен участок длиной чуть более 1 км. Допуск в пещеру группами по 15-20 человек и только в сопровождении экскурсовода. Архитектура пещеры разнообразна и хаотична: извилистые коридоры, где придется пригнуться, просторные залы высотой до 15 м, почти прямые участки. Есть даже концертный зал с прекрасной естественной акустикой, периодически использующийся по назначению. А еще есть один завораживающий аттракцион: экскурсовод останавливает группу в одном из залов, предупреждая держаться подальше от края пропасти, расположенной здесь, предупреждая, что порода зыбкая, и можно провалиться. Все останавливаются довольно далеко от пропасти, а экскурсовод подходит все ближе и ближе к краю, все замирают… и тут происходит нечто, о чем провожатая просит никому не рассказывать, а вся группа вздыхает с облегчением.

Свод туннеля пещеры на всем протяжении имеет два десятка капитальных обрушений: через них можно попасть внутрь пещеры. Такие провалы канарцы называют «jameos». Почти у океана (а 1,5 км туннеля уходят под воду) три хамеос, бывшие свалкой мусора, превращены Сезаром Манрике в оригинальный ландшафтный ансамбль Jameos del Agua. Точнее, идея была Манрике, но пока он сам пребывал в Нью-Йорке, значительную часть работы проделал уже упомянутый выше Хесус Сото. Самое интересное, что есть в Хамеос дель Агуа – это соленое озеро, образовавшееся в результате просачивания морской воды. В нем живут крохотные белые крабики, неизвестно как сюда попавшие: их родственники встречаются только в океане на глубине нескольких тысяч метров. Крабики слепые, ибо в кромешной темноте, откуда они родом, смотреть нечего, но поймать себя не дают. Еще им не нравится, когда туристы бросают в озеро монеты и окисляют воду. Эффектным контрастом полумраку грота с озером и окружающему вулканическому камню служит искусственная белоснежная лагуна с нависающей пальмой. Ее придумал лично Манрике. Купаться в лагуне нельзя. В своде пещеры между двумя хамеос есть отверстие, через которое в хорошую погоду в определенное время проникает луч света, похожий на лезвие ножа. Много раз видел его на фото, а вот в жизни не довелось, хотя, по моему разумению было солнечно, но служители утверждали, что облачно. Ну, им видней; стало быть, не судьба. Кстати, здесь тоже сеть концертный зал с естественной акустикой, много больше и благоустроенней первого.

Деревушка El Golfo, как и La Caleta на Тенерифе, славится своими рыбными ресторанами, плотность которых здесь значительно выше, чем в Ла Калете, т.к. по обе стороны улицы сплошь – рестораны. Некоторые заведения расположены почти у океана: можно предаваться чревоугодию с видом на волны и наблюдать, как прямо на камнях работники общепита потрошат свежепойманную рыбу, отбиваясь от наглых чаек. Выбор блюд в ресторанах не очень большой. Иногда даже может не быть меню, однако любители рыбных блюд найдут там много интересного для себя. Рыба и морепродукты находятся в стеклянных витринах и вам предложат выбрать все, что вы пожелаете. Закажите жареную на оливковом масле с чесноком рыбу-попугая (vieja a la plancha) – не ошибетесь или разноцветные ракушки – lapas. И еще совет: лучше не останавливаться в самых первых ресторанах, а пройти немного подальше. Справедливости ради необходимо сказать, что цены там дааалекооо не демократичные. Самое большое наше достижение в El Golfo - 72€ за обед на двоих.
Но это развлечение для самостоятельных туристов, а экскурсии туда возят не для гастрономических изысканий. Чуть южнее деревни Эль Гольфо можно обнаружить небольшую лагуну кислотно-зеленого цвета, отрезанную от океана полоской галечного пляжа. Такой неестественный цвет морской воде придают пышно разросшиеся водоросли. Подобно застывшим волнам, лагуну окружают причудливо разрушенные ветром скалы. В общем, пейзаж очень живописный и эффектный, что не осталось не замеченным кинематографом: именно здесь в кожаном бикини позирует Рэчел Уэлч в фильме «Миллион лет до нашей эры». На пляже у лагуны всегда копошатся туристы: в мелкой гальке они собирают оливин – оливково-зеленый, похожий на осколки бутылочного стекла полудрагоценный камень, у нас известный как хризолит. Вероятность найти что-либо существенное весьма призрачна. Добычей окажутся либо камешки размером с две спичечные головки, либо куски горной породы с вкраплением оливина. Но, если вам собирать камни лень, то на острове, на каждом шагу продаются бусы, браслеты и всякие поделки из ограненного и неограненного оливина. Стоят совсем недорого.
Еще южнее расположен Los Hervideros (исп. «кипящие») – пещеры в скалах, где разбивающаяся о камень вода словно вскипает. Сезар Манрике соорудил здесь смотровые площадки и разметил тропинки. Во время нашего посещения на океане был практически штиль, поэтому впечатление от визита вышло довольно смазанным (см. последнюю фотку).

Дом Омара Шарифа, построенный в 70-е годы прошлого столетия для известного актера (многие помнят его по роли контрабандиста из фильма «Золото Маккены»), Lagomar органично интегрирован в скалу. В это время многие знаменитости потянулись на Лансароте: слава о нестандартных творениях Манрике и необычном острове разлетелась далеко за пределы Испании. Омар Шариф побывал в Taro de Tahiche (доме С. Манрике), подивился и попросил автора сотворить для него что-нибудь похожее. Оригинальную виллу, куда бы актер изредка приезжал отдохнуть между съемками. Но Омар Шариф владел домом недолго. Согласно полуофициальной версии, звезда кинематографа проиграл недвижимость в карты, огорчился и больше на острове не появлялся. Честно сказать, на меня дом большого впечатления не произвел. Огромное, помпезное сооружение с множеством лестниц, галерей, дворов и двориков, балконов и балкончиков. Может, кто-то со мной не согласится, но дом самого Манрике значительно интереснее. А вот ресторан, расположенный в доме, по отзывам очень неплох.

В столицу острова – Арресифе ехать от нас было буквально 15-20 мин., поэтому были мы там довольно часто. В первый приезд туда, конечно же осмотрели крепость Сан-Габриэль, которая была построена на маленьком островке в XVI в. первым губернатором Лансароте, но уже через тринадцать лет ее сожгли пираты. Придворный архитектор Филиппа II перестроил форт, соединяющийся с «большой землей» подъемным мостом Puente de las Bolas. Сейчас в крепости располагается крохотный Археологический музей, а мост стал символом города. От моста, который ведет к крепости Сан-Габриэль, начинается пешеходная улица Leon y Castillo. В каждом уважающем себя городе обязательно есть такая многолюдная и праздная улица, где сосредоточены магазины и прочие заведения по сравнительно честному отъему денег у населения. И Арресифе – не исключение. Рассчитывать на серьезный шоппинг, естественно, не приходится, но кое-что имеется и здесь.
Согласно предложенной Сезаром Манрике градостроительной концепции, призванной сохранить традиционный облик острова, на Лансароте нет высотных зданий. Единственное исключение – отель Arrecife Gran Hotel. Эту башню почти успели возвести, пока Манрике пребывал в Нью-Йорке. По его возвращении строительство оперативно заморозили и три десятилетия решали, что же с ней делать: снести или помиловать. В итоге у города есть шикарная пятизвездочная гостиница.


А это несколько фоток с ярмарки в городке Teguise.

И еще несколько слов пляжном отдыхе. В ожидании прилива и наполнения бассейна в ставшей любимой деревне мы гуляли и купались с океанской стороны бассейна в лавовых купелях, а то и в открытом океане. Правда, ходить там можно только в обуви – скользко, да и камни острые попадаются. Мы завороженно наблюдали, как океанская мощь волной накрывает эти камни и купели, поднимаясь все выше и выше, и вот уже приходится отступать, покидая это сюрреалистическое место.

Купание-лежание мы чередовали с прогулками по берегу. Порой уходили довольно далеко от поселка. Так чудесно чувствовать себя совершенно свободным от всех условностей повседневности, часами гулять, не думая о том, что у тебя очки надеты на голое тело, раскланиваться со встречными отдыхающими, как будто ты на вечернем променаде. Это ли не счастье? Берег здесь, за счет лавовых наслоений причудливо изрезан, и можно бесконечно любоваться игрой волн в этих заводях и пещерках. К стыду своему, я так и не нашел то место, о котором писал VladDod, в полукилометре от поселка, хотя и пытался. Но, наверное, я рассматривал бухточки с точки зрения возможного купания моей жены. Однако, ее возможности, к сожалению, ограничены.

Да, было еще одно развлечение – кормление рыб, живущих в бассейне, особенно это захватывало во время отлива, когда их можно было брать просто руками.

Кроме деревни, мы 3-4 раза были на Punta del Papagayo, однако дорога туда, особенно последние 5 км по грунтовке, серьезно омрачает радость встречи с действительно потрясающим пляжем. В этот раз своим пристанищем мы выбрали Playa Mujeres, причем левую его часть, если смотреть на океан. Здесь наибольшее скопление нашего народа, тогда как основное пространство пляжа беззастенчиво оккупировано текстилем, хотя этот пляж позиционируется официальным нудистским. Кроме того, с этой стороны пляжа удобно прогуливаться, переходя из одной бухты в другую и так до самого Playa del Pozo (правда, только во время отлива).

Другие пляжи острова мы не посещали по причине их выраженной текстильности. Пытались найти что-нибудь пригодное для себя, проехав дальше на север в сторону Орсолы, но там или текстиль или от парковки тащиться через лаву и пески, хотя пляжи безумно хороши; поэтому попытки оставили и снова в деревню!

25.10., в последний день пребывания на острове, утречком выехали в Playa Blanca, курортный городок на юге острова, где расположен морской порт. Оттуда мы на пароме двинемся на встречу с манящим, загадочным островом – Фуэртевентурой. Приехали, сдали машину, буквально 40-50 м и мы у кассы Armas. Купили билеты и – сразу грузиться. Паром превзошел все ожидания: комфортно, просторно, чисто, работает бар. Долго выбирали, где же расположиться, чтобы было как можно удобнее. В результате, почти все время находились в каюте, изредка выходя на палубу для съемки.


Так незаметно пролетели 35 минут пути, и вот уже на уже на горизонте - Фуэртевентура, еще чуть-чуть и мы на другом острове.



Опять же 40-50 м, и мы уже грузимся в другую машинку. Навигатор – на старт и в дорогу.
Adios, Lanzarote, ты навсегда останешься в памяти, как место, куда будет стремиться душа.
Hola, Fuerteventura, как ты нас встретишь, как сложатся наши отношения, ведь с первого взгляда ты так не похожа на соседний остров?

А вы же до этого не были на Fuerteventura?

А вы же до этого не были на Fuerteventura?

Да, мы впервые на Фуэтре. Дай бог не в последний раз.

И так, мы продолжаем. 2 БУрУндУк: наконец-то проэтосамоеместо.

II. ФУЭРТЕВЕНТУРА.
Фуэртевентура – второй по величине и самый «африканский» остров архипелага: от Марокко его отделяет менее 100 км. Своим названием он обязан ветру, обдувающему остров со всех сторон: по-испански «el viento» – ветер, а «fuerte» – сильный. Когда-то Фуэртевентура славилась густыми лесами. Но европейцы вырубили все деревья и построили из них корабли. С тех пор остров больше похож на пустыню с безводными холмами, которые служат естественными декорациями для съемок вестернов. Но не суровые красоты в глубине острова привлекают сюда туристов из Европы. Фуэртевентура – идеальное место для тихого и размеренного пляжного отдыха. Лучшие на Канарских островах многокилометровые пляжи со светлым мелким песком – визитная карточка и главная достопримечательность этого острова.
А устойчивый ветер сделал Фуэртевентуру знаменитым во всем мире центром виндсерфинга. Протяженность береговой линии острова Фуэртевентура – 340 км. Из них около 100 км занимают пляжи со светлым мелким песком – самые лучшие на Канарских островах. Многокилометровые, преимущественно малолюдные пляжи Фуэртевентуры – главная достопримечательность и богатство этого острова. Они привлекают любителей спокойного и уединенного пляжного отдыха со всей Европы. Всего на острове насчитывается несколько десятков пляжей. Однако наибольший интерес для туристов представляют три «самых-самых»: Playa Sotavento – самый большой, Playa Cofete – самый «дикий», Playa Corralejo – самый красивый. Пляжи полуострова Хандия и большая часть побережья Корралехо официально имеют статус «clothes optional». Дружелюбная политика местных властей в отношении натуризма объясняется экономическими соображениями. Согласно опросам европейских специализированных изданий, остров Фуэртевентура назван одним из лучших в мире мест отдыха натуристов. Вот они – символы Фуэрты:

Ну, наконец-то и мы попали в этот натуристский рай. Высадились мы с парома в порту Корралехо, на северной оконечности Фуэртевентуры, а ехать нам надо было через весь остров, на полуостров Хандия, а точнее в Морро Хабле – это более 120 км. Еще летом, выбирая апартаменты на Фуэрте, обратил внимание на это место, т.к. планировал почти исключительно пляжный отдых. Окончательно с выбором и места и отеля помог определиться отчет БУрУндУка. Я арендовал на 10 дней апартаменты Маттораль и не пожалел об этом ни разу. Но об этом позже, а сейчас в путь. Однако, первый день на Фуэртевентуре как-то сразу не задался. Для начала меня расстроила прокатная контора, где не работал POS-терминал, и мне пришлось аренду машины оплачивать наликом, что было неприятно, т.к. налички почти не осталось (я на отдыхе обычно рассчитываюсь картами и наличных беру немного – только на всякий случай). По дороге в Морро Хабле я хотел заехать на пляжи Корралехо, понимая, что вряд ли приеду сюда еще, но мой навигатор, получив задание – Маттораль, распорядился по-своему и повез нас кратчайшим путем через центр острова. Пришлось ему слегка подкрутить мозги и направить в нужное место. А надо сказать, что у меня было подробное описание пляжей Корралехо с остановочными точками, поэтому я не сомневался, что нам удастся полежать-искупаться в бирюзовых водах океана. Но не тут-то было. Самое натуристское место в Корралехо, конечно, дюны. Я прилежно остановился, припарковался, посмотрел вдаль на океан и понял – идти туда не хочу, очень уж далеко, поищу что-нибудь поближе, ведь побережье-то тянется на целых 13 км. Поехали дальше и, действительно, нашли несколько мест, где дорога подходит вплотную к пляжу, но парковка нашлась только в одном месте (времени было около 1 часа дня – все занято). Мы спустились к океану – зрелище, конечно, потрясающее: синяя-синяя прозрачная вода, ласковые волны, светло-желтый, почти белый песок. Но дальше – хуже: на 1 кв. м побережья приходилось по тушке отдыхающего и, что самое противное, все абсолютно и беззастенчиво одеты, не нашлось даже невинного топлесс. Вот тебе и «clothes optional». Ну, коль искупаться не получилось, решили поесть, но подойти к этому решили со всей ответственностью. Поэтому поесть тоже получилось не сразу, т.к. мы решили непременно отведать cabrito, т.е. козленка, а это блюдо пришлось поискать. Мы проехали уже больше половины расстояния, по пути постоянно встречались символы Фуэртевентуры, настойчиво напоминая о еде. И вдруг в одной деревушке, в совершенно неприметной забегаловке с гордым именем «Ресторан», на мой вопрос: «есть ли козленок?», я наконец-то услышал: «Si». Ресторанчик, буквально на 5 столов; хозяин-дедушка принес салат, хлеб, соусы и початую бутылку красного. В ответ на мой немой вопрос дал понять, что, сколько выпью – за столько и заплачу, как он будет считать – не сказал. Потом принес огромное блюдо жареного козленка с картошкой фри, показал, что его надо есть руками и ушел. Вино – супер: густое, терпкое, пьяное. Выпить смогли всего-то по паре бокалов. А козленок – я серьезно опасался за наши пальцы: не отгрызть бы, так было вкусно! И еще меня удивила цена: за все про все – 26 евров, я на Лансе как-то отвык от такого порядка цифр. Дальше мы благополучно добрались до отеля, и опять засада: ресепшн закрыт – обед до 17:00, а времени 15:30. Делать нечего – поехали на пляж, причем, чтобы искупаться наверняка, я поехал на один из диких пляжей южнее морпорта. Там мы, конечно, попрыгали по горам, как символы Фуэрты, но уж накупались вдоволь на чудесном и практически пустом пляже с черным песком. Ура, мы на одном из лучших натуристских курортов! Потом вернулись в отель, заселились и начали отдыхать. Вот таким непростым был наш первый день на Фуэрте. Она, как будто, испытывала нас на прочность, а, испытав, затем порадовала незабываемым отдыхом.

Спасибо!!! Шикарный отчет читаю как книгу

Поскольку мы определили свой отдых здесь как пляжный, поэтому экскурсионная программа планировалась минимальная. Итак, на следующий день с утра на пляж по тропинке, «протоптанной» до нас БУрУндУками, только мы не шли, а ехали. Зайдя от рыбы, или, как мы ее называли, птицы, мы попали на пляж Mattoral. Народ на нем отдыхает, что называется, по интересам: и голые и одетые, но одетых, к сожалению, кратно больше. Мы, разумеется, были a la naturel. Пляж категорически не понравился: огромный, с толпой лежащего и такой же толпой идущего в обе стороны (куда и зачем?) народа. Вплоть идо того, что, выходя из воды, приходится пережидать проходящих людей. У меня даже мелькнула мысль о светофоре. Во, как! Такое перенаселение пляжа абсолютно понятно, т.к. он находится в шаговой доступности от большого количества отелей. Но мы-то на машине, и поэтому решили завтра поискать что-нибудь более удобоваримое. В следующий раз мы проехали чуть дальше, до кольцевой развязки, где стоят фигурки детей и заканчивается Морро Хабле и попали на пляж Butihondo. Вот здесь нам понравилось гораздо больше: пляж значительно Уже, с хорошим заходом в воду, из камней на пляже выстроены сооружения для защиты от ветра, а главное много наших людей и, что немаловажно, на пляже есть ресторан с очень приличной кухней. Там подавали чудесную, свежую рыбку, да и выбор вин у них был очень достойным. Как потом выяснилось, это лучший пляжный ресторан из всех, где нам приходилось есть.

Кроме того, на этом пляже огромное количество магрибских белок, т.к. скалы, где они живут, находятся непосредственно здесь же. Во второй половине дня, когда уходит зной, они вылезают из своих нор, и начинается какая-то вакханалия. Эти наглые зверушки скачут по лежащим людям и тащат у них все, что можно сожрать. Отдыхающие, конечно, их с удовольствием кормят заранее припасенными орехами и фруктами с целью сорвать удачный кадр. Мы, разумеется, тоже не были исключением, причем мы их «подсадили» на банановую кожуру, когда у нас закончились орехи. Этакая безотходная взаимовыгодная трапеза: мы – корешки, они – вершки. Одно неудобство – беспардонные фирмачи буквально лезут тебе лежащему на голову, чтобы покормить или сфотографировать их.

Другое место нашего отдыха – это пляж Mal Nombre, который находится километрах в 15 от Морро Хабле в сторону Коста Кальмы. Этот пляж замечателен тем, что на нем есть коса, по которой во время отлива можно, гуляя по щиколотку в воде, легко и непринужденно пройти на соседний пляж. Кроме того, он значительно просторней, чем Butihondo, хотя и не такой огромный, как Mattoral. Здесь еще больше нашего народа, а из отрицательных моментов: временами сильный ветер и не понравившийся нам ресторан. Не смотря на это, мы там были несколько раз и получали от этого удовольствие, что хорошо видно на фотах.

Еще мы бывали на диких пляжах южной части острова. Сами пляжи, конечно, очень хороши, однако отдаленность от цивилизации (еда, напитки) делает их желанными разве что для мизантропов. И был еще один пляж, о котором я знал и очень хотел увидеть – это пляж La Solapa, который находится на западном побережье. Как мы его искали – это отдельная песня, причем длинная, но охота пуще неволи. Дорога туда проходит через горный хребет и представляет собой достаточно сложный серпантин, с которого есть отворот на грунтовку. По дороге туда, я его даже не заметил, хотя искал. Мы благополучно доехали до прибрежного городка Ajui и вынуждены были повернуть назад несолоно хлебавши. Но на обратном пути я случайно заметил неприметный отворот с основной дороги. Естественно мы повернули. Но чем дальше мы ехали по этой козьей тропе, которая периодически вообще исчезала, тем призрачней казалась встреча с искомым пляжем. И, хотя в источнике, которым я пользовался, было сказано «3 км грунтовки», мы проехали семь и вот наконец – он. Пляж, конечно, замечательный: широкий, из черного песка с пологим входом в воду, однако в тот день был абсолютно непригоден для купания: я таких волн даже на знаменитом Кофете не видел. Ну, что же – цель достигнута: пляж нашли, по пляжу походили, облизнулись и тронулись обратно. Надо сказать, что были мы там, как вы, наверное догадались, совершенно одни.

толпой идущего в обе стороны (куда и зачем?) народа

по моему это уже как "визитка" пляжа Сотавенто - на всех фотках люди идут. одни в одну сторону другие в другую. Одни наверное надеются что там лучше, а те кто оттуда - что здесь. Кстати - мы были считай ровно год назад - и именно от рыбоптицы - ню было может и не в разы - но больше чем текстиля, но и вообще наверное народа было намного меньше - во всяком случае "светофор" не нужен был. вот как-то так - это так скажем самый пик толпы.  IMG_8057.JPG   3.91МБ   146 Количество загрузок: но вобщем-то и погода была в первый дни не сказать чтобы совсем уж супер -  IMG_7151.JPG   4.95МБ   133 Количество загрузок: 15 марта, 2011 год фотка сделана от входа на пляж, ближайшего к старому городу - где дорога уходит вверх, а налево - аллея на пляж